Натяжитель ГРМ Hyosung GT 250/250 R. Проблемы и их решения.

ремонтируем и учимся ремонтировать

Натяжитель ГРМ Hyosung GT 250/250 R. Проблемы и их решения.

Сообщение Serg_rider Чт 25 фев 2010, 13:47

Тема находиться в состоянии сбора информации.
В этой теме выделено основные моменты, на которые стоит обратить внимание, а также при выявлении неполадок - варианты решения. Сразу оговорю, что текст написан по памяти и, в основном, из личного опыта – возможны огрехи.
Если возникнут вопросы, не охваченные здесь, просьба писать в тему: Проблемы с натяжителем ГРМ

1. Натяжитель привода ГРМ и что это такое.

Во всех современных мотоциклах механизм газораспределения реализован по схеме DOHC (два распредвала в голове цилиндров). Мотоциклы Hyosung не исключение. Привод распредвалов осуществляеться цепью или ремнем, которые нуждаются в натяжении. Для этой цели и служит натяжитель привода ГРМ. На мотоциклах Hyosung привод цепной и его натяжение осуществляються натяжителем штокового типа (за счет выдвижения штока из корпуса натяжителя). Шток толкает лыжу, по которой скользит цепь и поддерживает ее в натяжении.
Общая схема выглядит так:
Cam.jpg


1.1. Виды натяжителей.

С самого начала производства модели GT250 было выпущено три вида натяжителей.
Первый.
Первым комплектовались модели производимые до февраля 2007 года. Как показала практика, при правильном и своевременном обслуживании таких натяжителей вы обеспечиваете себе гарантированную работу натяжителя, и как следствие, безотказную работу механизма ГРМ. Пружина, применимая в натяжителе, имеет толщину в 0,8 мм и ширину 10 мм. Каталожный номер: 12830H31320
Натяжитель1.jpg

Второй.
С февраля 2007 года до конца 2009 года мотоциклы начали комплектоваться отличным от предидущего типа натяжителем. Как показала практика, второй вид натяжителей оказался, можно сказать, браковым изначально. Еще на инженерных чертежах. Зачем его изменили? – Остаеться загадкой. Применили систему реализации, отличительную от первой местом расположения, толщиной и количеством витков пружины. Пружина теперь имела толщину в 0,6 мм и ширину 6 мм. Каталожный номер: 12830HR6500
Натяжитель2.jpg

Третий.
После повальных запросов на гарантийный, и не только, ремонт механизма ГРМ и определении причины выхода механизма из строя (натяжитель «второго образца») было принято решение выпустить, так званый на наших просторах, натяжитель «третьего образца». Его конструктивно ничем не отличалась от конструкции «второго образца», кроме собственно виновницы поломок – пружины натяжения. Ее усилили толщиной – вернули начальное значение толщины – 0,8 мм, количество витков тоже вернули, но ширина так и осталась 6 мм. Каталожный номер: 12830H88600
Натяжитель3.jpg


1.2. Где находиться и как определить какой натяжитель у меня стоит?

Находиться внизу на каждом из цилиндров. Слева сзади на переднем цилиндре и справа сзади заднего цилиндра.
Какой точно стоит снятый натяжитель можно определить по внешнему виду по вариантам указанным сверху. Но можно и без снятия самих натяжителей. Если бочонок торчит снаружи фланца крепления корпуса, то это «первый образец». Если корпус натяжителя практически заподлицо, то это либо «второй», либо «третий» тип. Внешне они отличаються только надписью сбоку фланца крепления натяжителя - "третий" тип имеет черные жирный цифры и буквы, а "второй" нет.
Человек, который говорит, что это не может быть сделано, должен не мешать человеку, который это уже делает.
Аватара пользователя
Serg_rider
Site Admin
 
Сообщения: 5511
Реал: Сергей
Мот: Suzuki DR800S
Телефон: 0672400699

2. Проблема и ее последствия.

Сообщение Serg_rider Пт 26 фев 2010, 00:14

2.1. Проблема заключаеться в пружине натяжителя «второго поколения».
Причина в ее толщине, ширине и малом количестве витков. Основная проблема заключалась в том, что пружина банально перетиралась в месте изгиба (крепление к штоку).
IMG_0057.JPG
DSC_9514.JPG

В результате лопала, что приводило к провисанию цепи ГРМ и расстройке его настройки. Вторая проблема заключалась в том, что малое количество витков также не позволяло нормально создавать усилие кручения на шток, что в свою очередь плохо натягивало цепь. В последствии появлялся неприятный шелест по корпусу цилиндра при сбрасывании ручки газа.

2.2. Последствия поломки натяжителя.
В результате ослабления давления на цепь она провисала, и как следствие, соскакивала с нужных позиций на распредвалах. Как итог, клапана встречались с поршнем. Последствия были абсолютно разные. Все зависило от условий, когда сломался натяжитель и «кто оказался слабее»:
- согнутые клапана (самая распространенная);
DSC00163k.jpg
DSC00172kkk.jpg

- сломанные распредвалы (реже чем клапана);
IMG027.jpg
DSC00012.JPG

- пробитые поршни (одиночный случай);
- разбитые втулки клапанов (тоже одиночный);
- самый худший вариант - все сразу.
Могло также и повезти. Например вовремя заметил, что лопнула пружина натяжителя, но фазы все равно уже чуток сместились. Если не проверить фазы ГРМ, то в этом случае просто чревато пропавшей тягой.
Человек, который говорит, что это не может быть сделано, должен не мешать человеку, который это уже делает.
Аватара пользователя
Serg_rider
Site Admin
 
Сообщения: 5511
Реал: Сергей
Мот: Suzuki DR800S
Телефон: 0672400699

3. Варианты решений

Сообщение Serg_rider Ср 03 мар 2010, 14:20

3.1. Замена натяжителя «второго» поколения на «третье».
Поскольку второе и третье поколения натяжителей абсолютно одинаковы с точки зрения посадочных гнезд и крепления, то ниче не составит труда банально поменять их местами. Этот вариант один из самых предпочтительных и доступных.

3.2. Замена натяжителя «второго» поколения на доработанный «первый».
Поскольку первое поколение конструктивно отличается от второго, то для его установки необходимы навыки токаря или добротный токарь. Принцип заключается в убирании родного фланца крепления и выточки переходника на его место. Считаю, что это один из самых надежных вариантов, но трудоемкий.
DSC01994k.jpg

DSC01995k.jpg

DSC01996k.jpg

3.3. Переделка натяжителя на ручной.
Принцип заключаеться в убирании пружины, выжимного штока и замена всего этого на один болт в двумя гайками. Одна регулировочная, вторая контрящая. Надежный, трудоемкий вариант, но плюс ко всему еще нужно постоянно следить за натяжением вручную.
DSC_8840.JPG

DSC_8846.JPG

12111111111111111111111111111.jpg

Также возможен вариант изготовления натяжителя с нуля. Это в свое время сделал Phillip.
natiagitel.JPG

3.4. Замена на аналог.
Можно подобрать натяжитель ГРМ от другого мотоцикла. 100% подходят от GSX-R 600 K5-K7 и от Hyosung GT650. Самый надежный вариант, но единственный минус, что в меру большей длины цепи на указанных мотоциклах, статическая нагрузка на родную цепь 250-ки увеличится. Насколько это повлияет на ее ресурс еще не протестировано. В данный момент занимаюсь этим.
IMAG0018.jpg

IMAG0024.jpg
Человек, который говорит, что это не может быть сделано, должен не мешать человеку, который это уже делает.
Аватара пользователя
Serg_rider
Site Admin
 
Сообщения: 5511
Реал: Сергей
Мот: Suzuki DR800S
Телефон: 0672400699

4. Полезные советы и уточнения.

Сообщение Serg_rider Ср 03 мар 2010, 14:32

При замене натяжителя ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять соответствие меток на магнето и на распредвалах ГРМ. Для этого нужно открутить смотровое окно на левой крышке картера и техническое отверстие для вращения коленвала.
Morbid-01.jpg

Для удобства лучше вывернуть свечи. Проворачивая коленвал, добейтесь, чтобы в средине смотрового окна показалась метка. На магнето их две: |F(передний ВМТ) и |R(задний ВМТ). Выглядит это вот так:
Morbid-07.jpg

Это означает, что либо передний, либо задний поршень находится в ВМТ (верхняя мертвая точка). При выставлении ВМТ переднего или заднего цилиндра меняйте соответствующий натяжитель. Также учтите, что на некоторых версиях магнето есть не две, а три метки. Будьте внимательны! На распредвалах метки должны выглять так, как показано на рисунке.
Camshafts.JPG

Более подробно и наглядно это должно выглядеть так: выпускные распредвалы должны смотреть 2-ками вверх, а впускные - 3-ками. Это для ВМТ каждого цилиндра соответственно. Также на заднем цилиндре кулачки распредвалов должны смотреть внутрь и чуть вверх (градусов 45 от горизонтали) - выделено зеленым цветом:
Morbid-11.jpg

А на переднем - врознь на 180 градусов
Ни в коем случае не заводите мотоцикл сразу после замены!!! После замены натяжителя через техническое отверстие проверните вручную коленвал и проверьте, не соскочили ли метки. Только после этого собирайте все обратно.
Если не выполнить проверку меток, в противном случае, существует вероятность того, что цепь в момент удаления старого натяжителя провисла и соскочила с ведущей звезды. И в результате вы получите проблемы, указанные в пунке 2 данной статьи, просто не проследив за соответствием меток.

Также за состоянием натяжителей нужно следить. Особенно за передним. И не важно, какая версия у вас установлена. Раз в 5-6 тыс открутить крышку натяжителя (не сам натяжитель) и капнуть внутрь чуток масла. Для заднего такого делать не нужно – цепь ГРМ сама закидывает в него масло.
Человек, который говорит, что это не может быть сделано, должен не мешать человеку, который это уже делает.
Аватара пользователя
Serg_rider
Site Admin
 
Сообщения: 5511
Реал: Сергей
Мот: Suzuki DR800S
Телефон: 0672400699


Вернуться в Ремзона


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2